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Por qué me niego a asustarme por los retiros de alimentos

Por qué me niego a asustarme por los retiros de alimentos


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UH oh. Hay un retiro de alimentos. De repente, todos en la oficina están charlando sobre las bacterias y tu madre te llama para asegurarse de que no compres lechuga romana. Como si pudiera perderse los titulares a todo volumen: NO coma alimentos X ahora mismo, el brote peligroso empeora. ¡Tira tu X!

No, estoy bien. Cada vez que hay un retiro del mercado, un brote de intoxicación alimentaria u otro aviso público sobre la seguridad de ciertos productos alimenticios, yo negar asustar. Estoy comprando mi queso. Voy a seguir mi camino alegre sin preocupándose por la comida y los gérmenes.

Si hay un producto específico que compré que ha sido retirado de los estantes, seguro. Lo tiraré. No soy estúpido. Pero no reviso la lista de productos retirados del mercado antes de ir a la tienda de comestibles, y ciertamente no evito ciertas verduras si han enfermado a menos de 100 personas en todo el país.

A pesar de mi (quizás) consumo imprudente de (quizás) alimentos riesgosos, nunca he experimentado una intoxicación alimentaria, al menos no por un brote. Lo he tenido solo dos veces en mi vida: una cuando era demasiado joven para saber lo que sucedió y no pude soportar nada más que zanahorias durante un par de días (todo lo cual vomité rápidamente en una heladería), y una vez aproximadamente hace un mes después de ordenar comida para llevar tarde en la noche. No verifiqué la calificación de seguridad en esa entrega a las 3 a.m., mi error. Soy un poco más estúpido a las 3 a.m. de lo que soy mientras hago las compras.

Ninguna de esas ocasiones podría haberse evitado monitoreando obsesivamente las retiradas de alimentos y los brotes.

Pero esa ni siquiera es la verdadero razón por la que no me molesto. He aquí por qué no me asustaré con los retiros de alimentos:

1. Mi mamá me crió para que no le tema a los gérmenes.
Mi madre era asistente de médico y tenía una mentalidad interesante en lo que respecta a mi sistema inmunológico: Lo que no te mata te hace más fuerte. Lo cual, médicamente hablando, es cierto. La exposición a pequeñas cantidades de gérmenes fortalece su inmunidad para que pueda resistir una gama más amplia de enfermedades.

Algunos padres desinfectan a sus hijos constantemente; a mi mamá no le importaba mucho. Si bien no puedo probar que su negligencia es la razón de mi buena suerte, diré que rara vez me enfermo. Sorprendentemente, rara vez tengo un resfriado. Me lavo las manos cuando tiene sentido, obviamente, pero no cada vez que como. No cada vez que me bajo del metro. Y definitivamente no cada vez que llego a casa al final del día. Lo siento si eso es asqueroso. No puedo evitarlo; ¡así es como me criaron!

Entonces, cuando se trata de evitar la intoxicación alimentaria, también soy bastante imprudente. ¡Gracias mamá!

2. Supermercados y restaurantes probablemente vio el aviso de la FDA / CDC / cualquier agencia mucho antes que usted.
Y esa tienda de comestibles o restaurante no quiere que lo demande cuando se contagia de listeria. Lo más probable es que hayan retirado el producto de sus estantes antes de que usted supiera que había un problema. Puede comprar con relativa seguridad.

Y nuevamente, si luego ves que algo que compraste está siendo advertido en Internet, puedes tirarlo en ese momento. No es necesario que estudie detenidamente la lista de productos retirados del mercado mientras navega por los pasillos del supermercado.

Si por casualidad comes algo antes de escuchar el retiro relacionado, sin darte cuenta, has jugado un juego de ruleta rusa con, como, el mejor posibilidades alguna vez. Lo que me lleva a mi razón más importante ...

3. Es probable que miles o incluso millones de personas hayan ingerido dichos alimentos afectados por el retiro o el brote. Y luego 32 se enfermaron.
Haz esas matemáticas por un segundo. ¿Cuáles son las probabilidades? Las posibilidades de ser atropellado por un automóvil son mucho más abrumadoras. ¿Comprueba los incidentes de tráfico todos los días antes de salir? ¿Evita ciertas calles porque los autos chocaron allí recientemente? No lo creo.

La conclusión es que hay muchas cosas que podrían enfermarlo o matarlo en cualquier momento, y casi todos ellos son estadísticamente más probablemente le cause daño que una bolsa de lechuga contaminada.

Vivan sus vidas, todos. Realmente no necesitas el estrés adicional. Pero si está especialmente asustado por la intoxicación alimentaria, estos consejos fáciles de seguir pueden ayudarlo a mantener la enfermedad fuera de su vida.

Holly Van Hare es el editor de alimentación saludable en The Daily Meal con una pasión por el podcasting y la mantequilla de maní. Puedes escuchar su podcast Nut Butter Radio en iTunes y seguir su comida saludable en Instagram @eating_peanut_better.


How To Eat de Nigella Lawson es un festín de recetas favoritas y un gran campamento

Se coloca un pudín de yorkshire aún caliente en un tazón. Es más oscuro de lo que me gustaría, pero a veces mi horno se calienta más de lo previsto. Me niego a que me juzguen por ello. Encima va una cucharada de crema espesa fría de refrigerador, de color blanco brillante contra el marrón bruñido. Levanto la cuchara de la lata a mi lado y la sostengo sobre el cuenco para permitir que una corriente lenta y reluciente de jarabe dorado se una a sus compañeros. Le paso cada porción alrededor de la mesa a mi familia. Hay un suave coro de suspiros cuando entran y, de mi esposa, un "Oh Dios" sin aliento. Gracias, Nigella. Me has regalado la admiración de mi familia. No puedo pedir más.

Es difícil describir este postre como una receta, aunque, por supuesto, el pudín de yorkshire lo exige. Es más una idea y una muy buena en eso: normalmente comes pudines de yorkshire de esa manera, pero podrías, ya sabes, intentarlo de esta manera. Eso llega al corazón de Cómo comer, por Nigella Lawson. Se publicó por primera vez en 1998 y anunciaba menos un escritor de cocina que una sensibilidad seductora. Por supuesto, contiene muchas recetas. Muchos de ellos son originales de Nigella (disculpe la familiaridad con el primer nombre, de lo contrario sería como referirse a Madonna como la Sra. Ciccone), pero muchos provienen de otras personas, porque ella cree que son geniales. Es un libro de cocina con bibliografía. Aquí hay un guiño a Arabella Boxer y Darina Allen, a Jane Grigson, Marcella Hazan y Alastair Little.

"Hay un suave coro de suspiros": pudín de Yorkshire con crema y almíbar dorado. Fotografía: Jay Rayner

Cómo comer es tanto una indulgencia seria como un campamento alegre y elevado. No solo contiene platos, sino planes de comidas integrales: incluyen un "almuerzo dulcemente nostálgico" (cerdo asado, papas asadas, col lombarda) y un "almuerzo gratificantemente kitsch" (tarta de cerezas y jamón cocido con Coca-Cola) hay un "extravagante pero cena todavía elegante ”(ostras con salchichas calientes, pastel de pudín de chocolate y frambuesa) y un“ almuerzo inglés tradicional elegantemente sustancioso ”(pollo asado y bagatela). Luego están los ensayos y opiniones, sostenidos con firmeza. Al cocinar y comer, debes “dejarte guiar por tus gustos y deseos reales”. El pan integral es como un congelador de “arpillera”, si no se usa adecuadamente, puede convertirse en “un cementerio culinario, un lugar donde la buena comida va a morir”. Ella no desaprueba los cubos de caldo. Le encantan las novelas de Henry James. La bechamel es “sin duda la salsa más útil”.

Nigella atribuye la idea del libro a su difunto esposo, el periodista y locutor John Diamond. "Solía ​​decir cosas como: ¿por qué están poniendo uvas en esa pavlova?" ella recuerda ahora. "John dijo:" Tienes tanta confianza en tus opiniones sobre la comida que deberías escribir un libro llamado Cómo comer.’” Ella no estaba convencida. Durante el almuerzo con su agente literario, recuerda haber hablado de una gran novela que pensó que podría escribir. Solo al final mencionó el libro de alimentos. “Me dijo que me fuera a casa, que ni siquiera me quitara el abrigo, que escribiera una propuesta y se la enviara por fax. Eso lo fecha ".

"Hinchable, crujiente": buñuelos de gambas con mayonesa de cilantro. Fotografía: Jay Rayner

El libro fue firmado por Chatto & amp Windus, un sello literario más conocido por publicar la ficción de novelistas como Toni Morrison y Margaret Atwood, aunque ocasionalmente publicó libros de cocina. Como dice Gail Rebuck, directora de la empresa matriz Random House (ahora Penguin Random House), "Nigella llegó a escribir este libro con un trasfondo literario". De hecho, lo hizo. Si bien había pasado 12 años como crítica de restaurantes para el Espectador, también había sido editora literaria adjunta de la Sunday Times, y escribió una columna general para este periódico. “Que Chatto la publique fue una declaración de intenciones”, dice Rebuck. Jonathan Burnham, quien compró el libro para Chatto (y vivió con Nigella en la universidad), está de acuerdo. "Fue un poco diferente", dice. "La calidad de la escritura y la reflectancia de la misma significaron que encajaba".

El manuscrito tardó en aparecer. “Primero me quedé embarazada y el olor a comida me enfermó”, dice Nigella. "Y luego John se enfermó". Escribió el extenso texto en apenas seis semanas. "Hubiera sido más corto si hubiera tenido más tiempo", dice. El resultado fue menos un manual de "cómo hacer" que un "¿por qué no?" manual, lleno de ensayos exuberantes sobre el placer de comer solo o por qué no debes tener miedo de hacer tu propia mayonesa. Espléndidamente, un pastel de pescado de color amarillo brillante cortesía de azafrán se describe como "Blakean" porque le recuerda a un resplandor solar en una pintura de William Blake. “Quiero dos copias”, dijo una vez Yotam Ottolenghi. "Uno para referenciar en la cocina y otro para leer en la cama".

La fiesta de lanzamiento fue un asunto escandaloso. Se celebró en el recién inaugurado hotel One Aldwych de Londres y, como atestiguaban las columnas del diario, estuvo abarrotado de clases parloteando, charlando entre sí: aquí estaban Martin Amis y Alan Yentob, Robin Day y Salman Rushdie. "Los paparazzi llegaron a esa fiesta", dice Rebuck. "Y estaba claro que era el comienzo de algo". Si la prosa no fuera tan alentadora, si los profundos y límpidos charcos de sentido común tan tranquilizadores, todo podría haber sido muy molesto. En cambio, ha vendido más de 700.000 copias.

"Lleno de la fuerte ráfaga de albahaca y jengibre": estofado de almejas tailandés. Fotografía: Jay Rayner hace Nigella _ Cómo comer recetas / Jay Rayner

Hojeo el libro, emocionado y mareado por las posibilidades de comer, en igual medida. Lo he cocinado antes, pero siempre me sorprende la cantidad que contiene. A menudo hago su jamón estofado en Coca-Cola, lo cual tiene mucho sentido, porque ¿qué es una cola que no sea un jarabe de azúcar con especias? "Cuando hago una receta", dice Nigella, "estoy tratando de decirte cómo conseguir algo que sepa bien. No doy lecciones de cocina ". Ella señala que no está completamente capacitada. "Tengo las mismas preocupaciones que el lector". Termino eligiendo al azar: un estofado de almejas tailandés ligeramente borracho lleno de una fuerte ráfaga de albahaca y jengibre. Chupamos felizmente las conchas. Otra noche hago buñuelos de gambas crujientes y hinchables y, para acompañarlos, una mayonesa de cilantro con un chorrito de lima.

Fue publicado el mismo año que el de Delia Smith Cómo cocinar, y la distinción entre los títulos probablemente les sirvió bien a ambos. En 2018, con motivo de su 20 aniversario, una nueva edición de Cómo comer fue publicado como un clásico de la vendimia. Los agradecimientos de Nigella señalan que, en el momento de su primera publicación, John Diamond, cortesía del cáncer del que moriría demasiado joven, ya estaba demasiado enfermo para probar la comida. Lo que quizás no sabía era que, con una idea brillantemente perspicaz, había puesto a su compañero de vida en el camino hacia una carrera brillante. Todos estamos mejor alimentados y menos tensos por ello.

Cómo comer: The Pleasures and Principles of Good Food por Nigella Lawson es publicado por Vintage, £ 14.99. Compre una copia por £ 13.64 en guardianbookshop.com


How To Eat de Nigella Lawson es un festín de recetas favoritas y un gran campamento

Se coloca un pudín de yorkshire aún caliente en un tazón. Es más oscuro de lo que me gustaría, pero a veces mi horno se calienta más de lo previsto. Me niego a que me juzguen por ello. Encima va una cucharada de crema espesa fría de refrigerador, de color blanco brillante contra el marrón bruñido. Levanto la cuchara de la lata a mi lado y la sostengo sobre el cuenco para permitir que una corriente lenta y reluciente de jarabe dorado se una a sus compañeros. Le paso cada porción alrededor de la mesa a mi familia. Hay un suave coro de suspiros cuando entran y, de mi esposa, un "Oh Dios" sin aliento. Gracias, Nigella. Me has regalado la admiración de mi familia. No puedo pedir más.

Es difícil describir este postre como una receta, aunque, por supuesto, el pudín de yorkshire lo exige. Es más una idea y una muy buena en eso: normalmente comes pudines de yorkshire de esa manera, pero podrías, ya sabes, intentarlo de esta manera. Eso llega al corazón de Cómo comer, por Nigella Lawson. Se publicó por primera vez en 1998 y anunciaba menos un escritor de cocina que una sensibilidad seductora. Por supuesto, contiene muchas recetas. Muchos de ellos son originales de Nigella (disculpe la familiaridad con el primer nombre, de lo contrario sería como referirse a Madonna como la Sra. Ciccone), pero muchos provienen de otras personas, porque ella cree que son geniales. Es un libro de cocina con bibliografía. Aquí hay un guiño a Arabella Boxer y Darina Allen, a Jane Grigson, Marcella Hazan y Alastair Little.

"Hay un suave coro de suspiros": pudín de Yorkshire con crema y almíbar dorado. Fotografía: Jay Rayner

Cómo comer es tanto una indulgencia seria como un campamento alegre y elevado. No solo contiene platos, sino planes de comidas integrales: incluyen un "almuerzo dulcemente nostálgico" (cerdo asado, papas asadas, col lombarda) y un "almuerzo gratificantemente kitsch" (jamón cocido con Coca-Cola y tarta de cerezas) hay un "extravagante pero cena todavía elegante ”(ostras con salchichas calientes, pastel de pudín de chocolate y frambuesa) y un“ almuerzo inglés tradicional elegantemente sustancioso ”(pollo asado y bagatela). Luego están los ensayos y opiniones, sostenidos con firmeza. A la hora de cocinar y comer, debes “dejarte guiar por tus gustos y deseos reales”. El pan integral es como un congelador de “arpillera”, si no se usa adecuadamente, puede convertirse en “un cementerio culinario, un lugar donde la buena comida va a morir”. Ella no desaprueba los cubos de caldo. Le encantan las novelas de Henry James. La bechamel es “sin duda la salsa más útil”.

Nigella atribuye la idea del libro a su difunto esposo, el periodista y locutor John Diamond. "Solía ​​decir cosas como: ¿por qué están poniendo uvas en esa pavlova?" ella recuerda ahora. "John dijo:" Tienes tanta confianza en tus opiniones sobre la comida que deberías escribir un libro llamado Cómo comer.’” Ella no estaba convencida. Durante el almuerzo con su agente literario, recuerda haber hablado de una gran novela que pensó que podría escribir. Solo al final mencionó el libro de alimentos. “Me dijo que me fuera a casa, que ni siquiera me quitara el abrigo, que escribiera una propuesta y se la enviara por fax. Eso lo fecha ".

"Hinchable, crujiente": buñuelos de gambas con mayonesa de cilantro. Fotografía: Jay Rayner

El libro fue firmado por Chatto & amp Windus, un sello literario más conocido por publicar la ficción de novelistas como Toni Morrison y Margaret Atwood, aunque ocasionalmente publicó libros de cocina. Como dice Gail Rebuck, directora de la empresa matriz Random House (ahora Penguin Random House), "Nigella llegó a escribir este libro con un trasfondo literario". De hecho, lo hizo. Si bien había pasado 12 años como crítica de restaurantes para el Espectador, también había sido editora literaria adjunta de la Sunday Times, y escribió una columna general para este periódico. “Que Chatto la publique fue una declaración de intenciones”, dice Rebuck. Jonathan Burnham, quien compró el libro para Chatto (y vivió con Nigella en la universidad), está de acuerdo. "Fue un poco diferente", dice. "La calidad de la escritura y la reflectancia de la misma significaron que encajaba".

El manuscrito tardó un poco en aparecer. “Primero me quedé embarazada y el olor a comida me enfermó”, dice Nigella. "Y luego John se enfermó". Escribió el extenso texto en apenas seis semanas. "Hubiera sido más corto si hubiera tenido más tiempo", dice. El resultado fue menos un manual de "cómo hacer" que un "¿por qué no?" manual, lleno de ensayos exuberantes sobre el placer de comer solo o por qué no debes tener miedo de hacer tu propia mayonesa. Espléndidamente, un pastel de pescado de color amarillo brillante cortesía de azafrán se describe como "Blakean" porque le recuerda a un resplandor solar en una pintura de William Blake. “Quiero dos copias”, dijo una vez Yotam Ottolenghi. "Uno para referenciar en la cocina y otro para leer en la cama".

La fiesta de lanzamiento fue un asunto escandaloso. Se celebró en el recién inaugurado hotel One Aldwych de Londres y, como atestiguaban las columnas del diario, estuvo abarrotado de clases parloteando, charlando entre sí: aquí estaban Martin Amis y Alan Yentob, Robin Day y Salman Rushdie. "Los paparazzi llegaron a esa fiesta", dice Rebuck. "Y estaba claro que era el comienzo de algo". Si la prosa no fuera tan alentadora, si los profundos y límpidos charcos de sentido común tan tranquilizadores, todo podría haber sido muy molesto. En cambio, ha vendido más de 700.000 copias.

"Lleno de la fuerte ráfaga de albahaca y jengibre": estofado de almejas tailandés. Fotografía: Jay Rayner hace Nigella _ Cómo comer recetas / Jay Rayner

Hojeo el libro, emocionado y mareado por las posibilidades de comer, en igual medida. Lo he cocinado antes, pero siempre me sorprende la cantidad que contiene. A menudo hago su jamón estofado en Coca-Cola, lo cual tiene mucho sentido, porque ¿qué es una cola que no sea un jarabe de azúcar con especias? "Cuando hago una receta", dice Nigella, "estoy tratando de decirte cómo conseguir algo que sepa bien. No doy lecciones de cocina ". Ella señala que no está completamente capacitada. "Tengo las mismas preocupaciones que el lector". Termino eligiendo al azar: un estofado de almejas tailandés ligeramente borracho lleno de una fuerte ráfaga de albahaca y jengibre. Chupamos felizmente las conchas. Otra noche hago buñuelos de gambas crujientes y hinchables y, para acompañarlos, una mayonesa de cilantro con un chorrito de lima.

Fue publicado el mismo año que el de Delia Smith Cómo cocinar, y la distinción entre los títulos probablemente les sirvió a ambos. En 2018, con motivo de su 20 aniversario, una nueva edición de Cómo comer fue publicado como un clásico de la vendimia. Los agradecimientos de Nigella señalan que, en el momento de su primera publicación, John Diamond, cortesía del cáncer del que moriría demasiado joven, ya estaba demasiado enfermo para probar la comida. Lo que quizás no sabía era que, con una idea brillantemente perspicaz, había puesto a su compañero de vida en el camino hacia una carrera brillante. Todos estamos mejor alimentados y menos tensos por ello.

Cómo comer: The Pleasures and Principles of Good Food por Nigella Lawson es publicado por Vintage, £ 14.99. Compre una copia por £ 13.64 en guardianbookshop.com


How To Eat de Nigella Lawson es un festín de recetas favoritas y un gran campamento

Se coloca un pudín de yorkshire aún caliente en un tazón. Es más oscuro de lo que me gustaría, pero a veces mi horno se calienta más de lo previsto. Me niego a que me juzguen por ello. Encima va una cucharada de crema espesa fría de refrigerador, de color blanco brillante contra el marrón bruñido. Levanto la cuchara de la lata a mi lado y la sostengo sobre el cuenco para permitir que una corriente lenta y reluciente de jarabe dorado se una a sus compañeros. Le paso cada porción alrededor de la mesa a mi familia. Hay un suave coro de suspiros cuando entran y, de mi esposa, un "Oh Dios" sin aliento. Gracias, Nigella. Me has regalado la admiración de mi familia. No puedo pedir más.

Es difícil describir este postre como una receta, aunque, por supuesto, el pudín de Yorkshire lo exige. Es más una idea y una muy buena en eso: normalmente comes pudines de yorkshire de esa manera, pero podrías, ya sabes, intentarlo de esta manera. Eso llega al corazón de Cómo comer, por Nigella Lawson. Se publicó por primera vez en 1998 y anunciaba menos un escritor de cocina que una sensibilidad seductora. Por supuesto, contiene muchas recetas. Muchos de ellos son originales de Nigella (disculpe la familiaridad con el primer nombre, de lo contrario sería como referirse a Madonna como la Sra. Ciccone), pero muchos provienen de otras personas, porque ella cree que son geniales. Es un libro de cocina con bibliografía. Aquí hay un guiño a Arabella Boxer y Darina Allen, a Jane Grigson, Marcella Hazan y Alastair Little.

"Hay un suave coro de suspiros": pudín de Yorkshire con crema y almíbar dorado. Fotografía: Jay Rayner

Cómo comer es tanto una indulgencia seria como un campamento alegre y elevado. No solo contiene platos, sino planes de comidas integrales: incluyen un "almuerzo dulcemente nostálgico" (cerdo asado, papas asadas, col lombarda) y un "almuerzo gratificantemente kitsch" (jamón cocido con Coca-Cola y tarta de cerezas) hay un "extravagante pero cena todavía elegante ”(ostras con salchichas calientes, pastel de pudín de chocolate y frambuesa) y un“ almuerzo inglés tradicional elegantemente sustancioso ”(pollo asado y bagatela). Luego están los ensayos y opiniones, sostenidos con firmeza. Al cocinar y comer, debes “dejarte guiar por tus gustos y deseos reales”. El pan integral es como un congelador de “arpillera”, si no se usa adecuadamente, puede convertirse en “un cementerio culinario, un lugar donde la buena comida va a morir”. Ella no desaprueba los cubos de caldo. Le encantan las novelas de Henry James. La bechamel es “sin duda la salsa más útil”.

Nigella atribuye la idea del libro a su difunto esposo, el periodista y locutor John Diamond. "Solía ​​decir cosas como: ¿por qué están poniendo uvas en esa pavlova?" ella recuerda ahora. "John dijo:" Tienes tanta confianza en tus opiniones sobre la comida que deberías escribir un libro llamado Cómo comer.’” Ella no estaba convencida. Durante el almuerzo con su agente literario, recuerda haber hablado de una gran novela que pensó que podría escribir. Solo al final mencionó el libro de alimentos. “Me dijo que me fuera a casa, que ni siquiera me quitara el abrigo, que escribiera una propuesta y se la enviara por fax. Eso lo fecha ".

"Hinchable, crujiente": buñuelos de gambas con mayonesa de cilantro. Fotografía: Jay Rayner

El libro fue firmado por Chatto & amp Windus, un sello literario más conocido por publicar la ficción de novelistas como Toni Morrison y Margaret Atwood, aunque ocasionalmente publicó libros de cocina. Como dice Gail Rebuck, directora de la empresa matriz Random House (ahora Penguin Random House), "Nigella llegó a escribir este libro con un trasfondo literario". De hecho, lo hizo. Si bien había pasado 12 años como crítica de restaurantes para el Espectador, también había sido editora literaria adjunta de la Sunday Times, y escribió una columna general para este periódico. “Que Chatto la publique fue una declaración de intenciones”, dice Rebuck. Jonathan Burnham, quien compró el libro para Chatto (y vivió con Nigella en la universidad), está de acuerdo. "Fue un poco diferente", dice. "La calidad de la escritura y la reflectancia de la misma significaron que encajaba".

El manuscrito tardó en aparecer. “Primero me quedé embarazada y el olor a comida me enfermó”, dice Nigella. "Y luego John se enfermó". Escribió el extenso texto en apenas seis semanas. "Hubiera sido más corto si hubiera tenido más tiempo", dice ella. El resultado fue menos un manual de "cómo hacer" que un "¿por qué no?" manual, lleno de ensayos exuberantes sobre el placer de comer solo o por qué no debes tener miedo de hacer tu propia mayonesa. Espléndidamente, un pastel de pescado de color amarillo brillante por cortesía de azafrán se describe como "Blakean" porque le recuerda a un resplandor solar en una pintura de William Blake. “Quiero dos copias”, dijo una vez Yotam Ottolenghi. "Uno para referenciar en la cocina y otro para leer en la cama".

La fiesta de lanzamiento fue un asunto escandaloso. Se celebró en el recién inaugurado hotel One Aldwych de Londres y, como atestiguaban las columnas del diario, estuvo abarrotado de clases parloteando, charlando entre sí: aquí estaban Martin Amis y Alan Yentob, Robin Day y Salman Rushdie. "Los paparazzi llegaron a esa fiesta", dice Rebuck. "Y estaba claro que era el comienzo de algo". Si la prosa no fuera tan alentadora, si los profundos y límpidos charcos de sentido común tan tranquilizadores, todo podría haber sido muy molesto. En cambio, ha vendido más de 700.000 copias.

"Lleno de la fuerte ráfaga de albahaca y jengibre": estofado de almejas tailandés. Fotografía: Jay Rayner hace Nigella _ Cómo comer recetas / Jay Rayner

Hojeo el libro, emocionado y mareado por las posibilidades de comer, en igual medida. Lo he cocinado antes, pero siempre me sorprende la cantidad que contiene. A menudo hago su jamón estofado en Coca-Cola, lo cual tiene mucho sentido, porque ¿qué es una cola que no sea un jarabe de azúcar con especias? "Cuando hago una receta", dice Nigella, "estoy tratando de decirte cómo conseguir algo que sepa bien. No doy lecciones de cocina ". Ella señala que no está completamente capacitada. "Tengo las mismas preocupaciones que el lector". Termino eligiendo al azar: un estofado de almejas tailandés ligeramente borracho lleno de una fuerte ráfaga de albahaca y jengibre. Chupamos felizmente las conchas. Otra noche hago buñuelos de gambas crujientes y hinchables y, para acompañarlos, una mayonesa de cilantro con un chorrito de lima.

Fue publicado el mismo año que el de Delia Smith Cómo cocinar, y la distinción entre los títulos probablemente les sirvió a ambos. En 2018, con motivo de su 20 aniversario, una nueva edición de Cómo comer fue publicado como un clásico de la vendimia. Los agradecimientos de Nigella señalan que, en el momento de su primera publicación, John Diamond, cortesía del cáncer del que moriría demasiado joven, ya estaba demasiado enfermo para probar la comida. Lo que quizás no sabía era que, con una idea brillante y perspicaz, había puesto a su compañero de vida en el camino hacia una brillante carrera. Todos estamos mejor alimentados y menos tensos por ello.

Cómo comer: The Pleasures and Principles of Good Food por Nigella Lawson es publicado por Vintage, £ 14.99. Compre una copia por £ 13.64 en guardianbookshop.com


How To Eat de Nigella Lawson es un festín de recetas favoritas y un gran campamento

Se coloca un pudín de yorkshire aún caliente en un tazón. Es más oscuro de lo que me gustaría, pero a veces mi horno se calienta más de lo previsto. Me niego a que me juzguen por ello. Encima va una cucharada de crema espesa fría de refrigerador, de color blanco brillante contra el marrón bruñido. Levanto la cuchara de la lata a mi lado y la sostengo sobre el cuenco para permitir que una corriente lenta y reluciente de jarabe dorado se una a sus compañeros. Le paso cada porción alrededor de la mesa a mi familia. Hay un suave coro de suspiros cuando entran y, de mi esposa, un "Oh Dios" sin aliento. Gracias, Nigella. Me has regalado la admiración de mi familia. No puedo pedir más.

Es difícil describir este postre como una receta, aunque, por supuesto, el pudín de yorkshire lo exige. Es más una idea y una maldita buena en eso: normalmente comes pudines de yorkshire de esa manera, pero podrías, ya sabes, intentarlo de esta manera. Eso llega al corazón de Cómo comer, por Nigella Lawson. Se publicó por primera vez en 1998 y anunciaba menos un escritor de cocina que una sensibilidad seductora. Por supuesto, contiene muchas recetas. Muchos de ellos son originales de Nigella (disculpe la familiaridad con el primer nombre, de lo contrario sería como referirse a Madonna como la Sra. Ciccone), pero muchos provienen de otras personas, porque ella cree que son geniales. Es un libro de cocina con bibliografía. Aquí hay un guiño a Arabella Boxer y Darina Allen, a Jane Grigson, Marcella Hazan y Alastair Little.

"Hay un suave coro de suspiros": pudín de Yorkshire con crema y almíbar dorado. Fotografía: Jay Rayner

Cómo comer es tanto una indulgencia seria como un campamento alegre y elevado. No solo contiene platos, sino planes de comidas integrales: incluyen un "almuerzo dulcemente nostálgico" (cerdo asado, papas asadas, col lombarda) y un "almuerzo gratificantemente kitsch" (jamón cocido con Coca-Cola y tarta de cerezas) hay un "extravagante pero cena todavía elegante ”(ostras con salchichas calientes, pastel de pudín de chocolate y frambuesa) y un“ almuerzo inglés tradicional elegantemente sustancioso ”(pollo asado y bagatela). Luego están los ensayos y opiniones, sostenidos con firmeza. A la hora de cocinar y comer, debes “dejarte guiar por tus gustos y deseos reales”. El pan integral es como un congelador de “arpillera”, si no se usa adecuadamente, puede convertirse en “un cementerio culinario, un lugar donde la buena comida va a morir”. Ella no desaprueba los cubos de caldo. Le encantan las novelas de Henry James. La bechamel es “sin duda la salsa más útil”.

Nigella atribuye la idea del libro a su difunto esposo, el periodista y locutor John Diamond. "Solía ​​decir cosas como: ¿por qué están poniendo uvas en esa pavlova?" ella recuerda ahora. "John dijo:" Tienes tanta confianza en tus opiniones sobre la comida que deberías escribir un libro llamado Cómo comer.’” Ella no estaba convencida. Durante el almuerzo con su agente literario, recuerda haber hablado de una gran novela que pensó que podría escribir. Solo al final mencionó el libro de alimentos. “Me dijo que me fuera a casa, que ni siquiera me quitara el abrigo, que escribiera una propuesta y se la enviara por fax. Eso lo fecha ".

"Hinchable, crujiente": buñuelos de gambas con mayonesa de cilantro. Fotografía: Jay Rayner

El libro fue firmado por Chatto & amp Windus, un sello literario más conocido por publicar la ficción de novelistas como Toni Morrison y Margaret Atwood, aunque ocasionalmente publicó libros de cocina. Como dice Gail Rebuck, directora de la empresa matriz Random House (ahora Penguin Random House), "Nigella llegó a escribir este libro con un trasfondo literario". De hecho, lo hizo. Si bien había pasado 12 años como crítica de restaurantes para el Espectador, también había sido editora literaria adjunta de la Sunday Times, y escribió una columna general para este periódico. “Que Chatto la publique fue una declaración de intenciones”, dice Rebuck. Jonathan Burnham, quien compró el libro para Chatto (y vivió con Nigella en la universidad), está de acuerdo. "Fue un poco diferente", dice. "La calidad de la escritura y la reflectancia de la misma significaron que encajaba".

El manuscrito tardó en aparecer. “Primero me quedé embarazada y el olor a comida me enfermó”, dice Nigella. "Y luego John se enfermó". Escribió el extenso texto en apenas seis semanas. "Hubiera sido más corto si hubiera tenido más tiempo", dice ella. El resultado fue menos un manual de "cómo hacer" que un "¿por qué no?" manual, lleno de ensayos exuberantes sobre el placer de comer solo o por qué no debes tener miedo de hacer tu propia mayonesa. Espléndidamente, un pastel de pescado de color amarillo brillante cortesía de azafrán se describe como "Blakean" porque le recuerda a un resplandor solar en una pintura de William Blake. “Quiero dos copias”, dijo una vez Yotam Ottolenghi. "Uno para referenciar en la cocina y otro para leer en la cama".

La fiesta de lanzamiento fue un asunto escandaloso. Se llevó a cabo en el recién inaugurado hotel One Aldwych de Londres y, como atestiguaban las columnas del diario, estuvo abarrotado de clases parloteando, charlando entre sí: aquí estaban Martin Amis y Alan Yentob, Robin Day y Salman Rushdie. "Los paparazzi llegaron a esa fiesta", dice Rebuck. “And it was clear that it was the beginning of something.” If the prose wasn’t so encouraging, if the deep, limpid pools of common sense so reassuring, it could all have been seriously bloody annoying. Instead it has sold more than 700,000 copies.

‘Full of the hefty waft of basil and ginger’: Thai clam hotpot. Photograph: Jay Rayner does Nigella _ How to EAT recipes/Jay Rayner

I flick through the book, both thrilled and dizzied by the eating possibilities, in equal measure. I’ve cooked from it before but am always struck by how much is in there. I often do her ham braised in Coca-Cola, which makes complete sense, for what is a cola other than a spiced sugar syrup? “When I do a recipe,” Nigella says, “I’m trying to tell you how to get something that tastes nice. I’m not giving cookery lessons.” She points out that she is completely untrained. “I have the same worries as the reader.” I end up choosing randomly: a lightly boozy Thai clam hotpot full of the hefty waft of basil and ginger. We suck happily at the shells. Another night I make bouncy, crisp prawn fritters and, to go with them, a coriander mayo with a spritz of lime.

It was published the same year as Delia Smith’s How To Cook, and the distinction between the titles probably served them both well. In 2018, to mark its 20th anniversary, a new edition of How To Eat was published as a Vintage classic. Nigella’s acknowledgments note that, by the time of its first publication, John Diamond was, courtesy of the cancer from which he would die far too young, already too unwell to taste any of the food. What he perhaps didn’t know was that, with one brilliantly insightful idea, he had set his life partner off on a path to a glittering career. We are all better fed and less uptight for it.

How To Eat: The Pleasures and Principles of Good Food by Nigella Lawson is published by Vintage, £14.99. Buy a copy for £13.64 at guardianbookshop.com


Nigella Lawson’s How To Eat is a feast of favourite recipes and high camp

A still-warm yorkshire pudding is placed in a bowl. It’s darker than I might like, but then my oven sometimes runs hotter than intended. I refuse to be judged for it. On top goes a dollop of thick, fridge-cold cream, bright white against the burnished brown. I lift the spoon from the tin to my side and hold it over the bowl to allow a slow, shimmering stream of golden syrup to join its pals. I pass each serving around the table to my family. There’s a gentle chorus of sighs as they go in and, from my wife, a breathless “Oh God”. Thank you, Nigella. You’ve gifted me my family’s admiration. I can ask for no more.

It is hard to describe this dessert as a recipe, although, of course, the yorkshire pudding demands one. It’s more of an idea and a bloody good one at that: normally you eat yorkshire puddings that way but you could, you know, try it this way. That gets to the heart of How To Eat, by Nigella Lawson. It was first published in 1998 and announced less a cookery writer than a beguiling sensibility. It does, of course, contain many recipes. A lot of them are original to Nigella – excuse the first name familiarity to do otherwise would be like referring to Madonna as Ms Ciccone – but many come from other people, because she thinks they’re great. It’s a cookbook with a bibliography. Here are nods to Arabella Boxer and Darina Allen, to Jane Grigson, Marcella Hazan and Alastair Little.

‘There’s a gentle chorus of sighs’: yorkshire pudding with cream and golden syrup. Photograph: Jay Rayner

How To Eat is both serious indulgence and joyous high camp. It contains not just dishes but whole meal plans: they include a “sweetly nostalgic lunch” (roast pork, roast potatoes, red cabbage) and a “gratifyingly kitsch lunch” (Coca-Cola braised ham and cherry pie) there’s an “extravagant but still elegant dinner” (oysters with hot sausages, chocolate raspberry pudding cake) and an “elegantly substantial traditional English lunch” (roast chicken and trifle). Then there are the essays and opinions, robustly held. When cooking and eating, you must “let your real likes and desires guide you” brown bread is like “hessian” freezers, if not used properly, can become “a culinary graveyard, a place where good food goes to die”. She does not disapprove of stock cubes. She loves the novels of Henry James. Béchamel is “unquestionably the most useful sauce”.

Nigella credits the idea for the book to her late husband, the journalist and broadcaster John Diamond. “I used to say things like: why are they putting grapes on that pavlova?” she recalls now. “John said, ‘You’re so confident about your opinions around food, you should write a book called How To Eat.’” She was not convinced. Over lunch with her literary agent she recalls talking about a grand novel she thought she might write. Only at the end did she mention the food book. “He told me to go home, not even take my coat off, write a proposal and fax it to him. That dates it.”

‘Bouncy, crisp’: prawn fritters with coriander mayo. Photograph: Jay Rayner

The book was signed to Chatto & Windus, a literary imprint known more for publishing the fiction of novelists such as Toni Morrison and Margaret Atwood, although it did occasionally publish cookbooks. As Gail Rebuck, head of parent company Random House (now Penguin Random House) says, “Nigella came to writing this book from a literary background.” Indeed, she did. While she had spent 12 years as restaurant critic for the Espectador, she had also been deputy literary editor of the Sunday Times, and written a general column for this newspaper. “Having her published by Chatto was a declaration of intent,” Rebuck says. Jonathan Burnham, who bought the book for Chatto (and lived with Nigella at university), agrees. “It was a little different,” he says. “The quality of the writing and the reflectiveness of it meant it fitted in.”

The manuscript took a while to emerge. “First I fell pregnant and the smell of food made me sick,” Nigella says. “And then John got ill.” She wrote the lengthy text in a mere six weeks. “It would have been shorter if I’d had more time,” she says. The result was less a “how to” manual, than a “why not?” manual, full of exuberant essays about the joys of eating alone or why you shouldn’t be afraid of making your own mayonnaise. Gloriously, a fish pie rendered bright yellow courtesy of saffron is described as “Blakean” because it reminds her of a sunburst in a William Blake painting. “I want two copies,” Yotam Ottolenghi once said. “One to reference in the kitchen and one to read in bed.”

The launch party was an outrageous affair. It was held at the newly opened London hotel One Aldwych, and, as the diary columns attested, was crammed with the chattering classes, chattering at each other: here was Martin Amis and Alan Yentob, Robin Day and Salman Rushdie. “The paparazzi descended on that party,” Rebuck says. “And it was clear that it was the beginning of something.” If the prose wasn’t so encouraging, if the deep, limpid pools of common sense so reassuring, it could all have been seriously bloody annoying. Instead it has sold more than 700,000 copies.

‘Full of the hefty waft of basil and ginger’: Thai clam hotpot. Photograph: Jay Rayner does Nigella _ How to EAT recipes/Jay Rayner

I flick through the book, both thrilled and dizzied by the eating possibilities, in equal measure. I’ve cooked from it before but am always struck by how much is in there. I often do her ham braised in Coca-Cola, which makes complete sense, for what is a cola other than a spiced sugar syrup? “When I do a recipe,” Nigella says, “I’m trying to tell you how to get something that tastes nice. I’m not giving cookery lessons.” She points out that she is completely untrained. “I have the same worries as the reader.” I end up choosing randomly: a lightly boozy Thai clam hotpot full of the hefty waft of basil and ginger. We suck happily at the shells. Another night I make bouncy, crisp prawn fritters and, to go with them, a coriander mayo with a spritz of lime.

It was published the same year as Delia Smith’s How To Cook, and the distinction between the titles probably served them both well. In 2018, to mark its 20th anniversary, a new edition of How To Eat was published as a Vintage classic. Nigella’s acknowledgments note that, by the time of its first publication, John Diamond was, courtesy of the cancer from which he would die far too young, already too unwell to taste any of the food. What he perhaps didn’t know was that, with one brilliantly insightful idea, he had set his life partner off on a path to a glittering career. We are all better fed and less uptight for it.

How To Eat: The Pleasures and Principles of Good Food by Nigella Lawson is published by Vintage, £14.99. Buy a copy for £13.64 at guardianbookshop.com


Nigella Lawson’s How To Eat is a feast of favourite recipes and high camp

A still-warm yorkshire pudding is placed in a bowl. It’s darker than I might like, but then my oven sometimes runs hotter than intended. I refuse to be judged for it. On top goes a dollop of thick, fridge-cold cream, bright white against the burnished brown. I lift the spoon from the tin to my side and hold it over the bowl to allow a slow, shimmering stream of golden syrup to join its pals. I pass each serving around the table to my family. There’s a gentle chorus of sighs as they go in and, from my wife, a breathless “Oh God”. Thank you, Nigella. You’ve gifted me my family’s admiration. I can ask for no more.

It is hard to describe this dessert as a recipe, although, of course, the yorkshire pudding demands one. It’s more of an idea and a bloody good one at that: normally you eat yorkshire puddings that way but you could, you know, try it this way. That gets to the heart of How To Eat, by Nigella Lawson. It was first published in 1998 and announced less a cookery writer than a beguiling sensibility. It does, of course, contain many recipes. A lot of them are original to Nigella – excuse the first name familiarity to do otherwise would be like referring to Madonna as Ms Ciccone – but many come from other people, because she thinks they’re great. It’s a cookbook with a bibliography. Here are nods to Arabella Boxer and Darina Allen, to Jane Grigson, Marcella Hazan and Alastair Little.

‘There’s a gentle chorus of sighs’: yorkshire pudding with cream and golden syrup. Photograph: Jay Rayner

How To Eat is both serious indulgence and joyous high camp. It contains not just dishes but whole meal plans: they include a “sweetly nostalgic lunch” (roast pork, roast potatoes, red cabbage) and a “gratifyingly kitsch lunch” (Coca-Cola braised ham and cherry pie) there’s an “extravagant but still elegant dinner” (oysters with hot sausages, chocolate raspberry pudding cake) and an “elegantly substantial traditional English lunch” (roast chicken and trifle). Then there are the essays and opinions, robustly held. When cooking and eating, you must “let your real likes and desires guide you” brown bread is like “hessian” freezers, if not used properly, can become “a culinary graveyard, a place where good food goes to die”. She does not disapprove of stock cubes. She loves the novels of Henry James. Béchamel is “unquestionably the most useful sauce”.

Nigella credits the idea for the book to her late husband, the journalist and broadcaster John Diamond. “I used to say things like: why are they putting grapes on that pavlova?” she recalls now. “John said, ‘You’re so confident about your opinions around food, you should write a book called How To Eat.’” She was not convinced. Over lunch with her literary agent she recalls talking about a grand novel she thought she might write. Only at the end did she mention the food book. “He told me to go home, not even take my coat off, write a proposal and fax it to him. That dates it.”

‘Bouncy, crisp’: prawn fritters with coriander mayo. Photograph: Jay Rayner

The book was signed to Chatto & Windus, a literary imprint known more for publishing the fiction of novelists such as Toni Morrison and Margaret Atwood, although it did occasionally publish cookbooks. As Gail Rebuck, head of parent company Random House (now Penguin Random House) says, “Nigella came to writing this book from a literary background.” Indeed, she did. While she had spent 12 years as restaurant critic for the Espectador, she had also been deputy literary editor of the Sunday Times, and written a general column for this newspaper. “Having her published by Chatto was a declaration of intent,” Rebuck says. Jonathan Burnham, who bought the book for Chatto (and lived with Nigella at university), agrees. “It was a little different,” he says. “The quality of the writing and the reflectiveness of it meant it fitted in.”

The manuscript took a while to emerge. “First I fell pregnant and the smell of food made me sick,” Nigella says. “And then John got ill.” She wrote the lengthy text in a mere six weeks. “It would have been shorter if I’d had more time,” she says. The result was less a “how to” manual, than a “why not?” manual, full of exuberant essays about the joys of eating alone or why you shouldn’t be afraid of making your own mayonnaise. Gloriously, a fish pie rendered bright yellow courtesy of saffron is described as “Blakean” because it reminds her of a sunburst in a William Blake painting. “I want two copies,” Yotam Ottolenghi once said. “One to reference in the kitchen and one to read in bed.”

The launch party was an outrageous affair. It was held at the newly opened London hotel One Aldwych, and, as the diary columns attested, was crammed with the chattering classes, chattering at each other: here was Martin Amis and Alan Yentob, Robin Day and Salman Rushdie. “The paparazzi descended on that party,” Rebuck says. “And it was clear that it was the beginning of something.” If the prose wasn’t so encouraging, if the deep, limpid pools of common sense so reassuring, it could all have been seriously bloody annoying. Instead it has sold more than 700,000 copies.

‘Full of the hefty waft of basil and ginger’: Thai clam hotpot. Photograph: Jay Rayner does Nigella _ How to EAT recipes/Jay Rayner

I flick through the book, both thrilled and dizzied by the eating possibilities, in equal measure. I’ve cooked from it before but am always struck by how much is in there. I often do her ham braised in Coca-Cola, which makes complete sense, for what is a cola other than a spiced sugar syrup? “When I do a recipe,” Nigella says, “I’m trying to tell you how to get something that tastes nice. I’m not giving cookery lessons.” She points out that she is completely untrained. “I have the same worries as the reader.” I end up choosing randomly: a lightly boozy Thai clam hotpot full of the hefty waft of basil and ginger. We suck happily at the shells. Another night I make bouncy, crisp prawn fritters and, to go with them, a coriander mayo with a spritz of lime.

It was published the same year as Delia Smith’s How To Cook, and the distinction between the titles probably served them both well. In 2018, to mark its 20th anniversary, a new edition of How To Eat was published as a Vintage classic. Nigella’s acknowledgments note that, by the time of its first publication, John Diamond was, courtesy of the cancer from which he would die far too young, already too unwell to taste any of the food. What he perhaps didn’t know was that, with one brilliantly insightful idea, he had set his life partner off on a path to a glittering career. We are all better fed and less uptight for it.

How To Eat: The Pleasures and Principles of Good Food by Nigella Lawson is published by Vintage, £14.99. Buy a copy for £13.64 at guardianbookshop.com


Nigella Lawson’s How To Eat is a feast of favourite recipes and high camp

A still-warm yorkshire pudding is placed in a bowl. It’s darker than I might like, but then my oven sometimes runs hotter than intended. I refuse to be judged for it. On top goes a dollop of thick, fridge-cold cream, bright white against the burnished brown. I lift the spoon from the tin to my side and hold it over the bowl to allow a slow, shimmering stream of golden syrup to join its pals. I pass each serving around the table to my family. There’s a gentle chorus of sighs as they go in and, from my wife, a breathless “Oh God”. Thank you, Nigella. You’ve gifted me my family’s admiration. I can ask for no more.

It is hard to describe this dessert as a recipe, although, of course, the yorkshire pudding demands one. It’s more of an idea and a bloody good one at that: normally you eat yorkshire puddings that way but you could, you know, try it this way. That gets to the heart of How To Eat, by Nigella Lawson. It was first published in 1998 and announced less a cookery writer than a beguiling sensibility. It does, of course, contain many recipes. A lot of them are original to Nigella – excuse the first name familiarity to do otherwise would be like referring to Madonna as Ms Ciccone – but many come from other people, because she thinks they’re great. It’s a cookbook with a bibliography. Here are nods to Arabella Boxer and Darina Allen, to Jane Grigson, Marcella Hazan and Alastair Little.

‘There’s a gentle chorus of sighs’: yorkshire pudding with cream and golden syrup. Photograph: Jay Rayner

How To Eat is both serious indulgence and joyous high camp. It contains not just dishes but whole meal plans: they include a “sweetly nostalgic lunch” (roast pork, roast potatoes, red cabbage) and a “gratifyingly kitsch lunch” (Coca-Cola braised ham and cherry pie) there’s an “extravagant but still elegant dinner” (oysters with hot sausages, chocolate raspberry pudding cake) and an “elegantly substantial traditional English lunch” (roast chicken and trifle). Then there are the essays and opinions, robustly held. When cooking and eating, you must “let your real likes and desires guide you” brown bread is like “hessian” freezers, if not used properly, can become “a culinary graveyard, a place where good food goes to die”. She does not disapprove of stock cubes. She loves the novels of Henry James. Béchamel is “unquestionably the most useful sauce”.

Nigella credits the idea for the book to her late husband, the journalist and broadcaster John Diamond. “I used to say things like: why are they putting grapes on that pavlova?” she recalls now. “John said, ‘You’re so confident about your opinions around food, you should write a book called How To Eat.’” She was not convinced. Over lunch with her literary agent she recalls talking about a grand novel she thought she might write. Only at the end did she mention the food book. “He told me to go home, not even take my coat off, write a proposal and fax it to him. That dates it.”

‘Bouncy, crisp’: prawn fritters with coriander mayo. Photograph: Jay Rayner

The book was signed to Chatto & Windus, a literary imprint known more for publishing the fiction of novelists such as Toni Morrison and Margaret Atwood, although it did occasionally publish cookbooks. As Gail Rebuck, head of parent company Random House (now Penguin Random House) says, “Nigella came to writing this book from a literary background.” Indeed, she did. While she had spent 12 years as restaurant critic for the Espectador, she had also been deputy literary editor of the Sunday Times, and written a general column for this newspaper. “Having her published by Chatto was a declaration of intent,” Rebuck says. Jonathan Burnham, who bought the book for Chatto (and lived with Nigella at university), agrees. “It was a little different,” he says. “The quality of the writing and the reflectiveness of it meant it fitted in.”

The manuscript took a while to emerge. “First I fell pregnant and the smell of food made me sick,” Nigella says. “And then John got ill.” She wrote the lengthy text in a mere six weeks. “It would have been shorter if I’d had more time,” she says. The result was less a “how to” manual, than a “why not?” manual, full of exuberant essays about the joys of eating alone or why you shouldn’t be afraid of making your own mayonnaise. Gloriously, a fish pie rendered bright yellow courtesy of saffron is described as “Blakean” because it reminds her of a sunburst in a William Blake painting. “I want two copies,” Yotam Ottolenghi once said. “One to reference in the kitchen and one to read in bed.”

The launch party was an outrageous affair. It was held at the newly opened London hotel One Aldwych, and, as the diary columns attested, was crammed with the chattering classes, chattering at each other: here was Martin Amis and Alan Yentob, Robin Day and Salman Rushdie. “The paparazzi descended on that party,” Rebuck says. “And it was clear that it was the beginning of something.” If the prose wasn’t so encouraging, if the deep, limpid pools of common sense so reassuring, it could all have been seriously bloody annoying. Instead it has sold more than 700,000 copies.

‘Full of the hefty waft of basil and ginger’: Thai clam hotpot. Photograph: Jay Rayner does Nigella _ How to EAT recipes/Jay Rayner

I flick through the book, both thrilled and dizzied by the eating possibilities, in equal measure. I’ve cooked from it before but am always struck by how much is in there. I often do her ham braised in Coca-Cola, which makes complete sense, for what is a cola other than a spiced sugar syrup? “When I do a recipe,” Nigella says, “I’m trying to tell you how to get something that tastes nice. I’m not giving cookery lessons.” She points out that she is completely untrained. “I have the same worries as the reader.” I end up choosing randomly: a lightly boozy Thai clam hotpot full of the hefty waft of basil and ginger. We suck happily at the shells. Another night I make bouncy, crisp prawn fritters and, to go with them, a coriander mayo with a spritz of lime.

It was published the same year as Delia Smith’s How To Cook, and the distinction between the titles probably served them both well. In 2018, to mark its 20th anniversary, a new edition of How To Eat was published as a Vintage classic. Nigella’s acknowledgments note that, by the time of its first publication, John Diamond was, courtesy of the cancer from which he would die far too young, already too unwell to taste any of the food. What he perhaps didn’t know was that, with one brilliantly insightful idea, he had set his life partner off on a path to a glittering career. We are all better fed and less uptight for it.

How To Eat: The Pleasures and Principles of Good Food by Nigella Lawson is published by Vintage, £14.99. Buy a copy for £13.64 at guardianbookshop.com


Nigella Lawson’s How To Eat is a feast of favourite recipes and high camp

A still-warm yorkshire pudding is placed in a bowl. It’s darker than I might like, but then my oven sometimes runs hotter than intended. I refuse to be judged for it. On top goes a dollop of thick, fridge-cold cream, bright white against the burnished brown. I lift the spoon from the tin to my side and hold it over the bowl to allow a slow, shimmering stream of golden syrup to join its pals. I pass each serving around the table to my family. There’s a gentle chorus of sighs as they go in and, from my wife, a breathless “Oh God”. Thank you, Nigella. You’ve gifted me my family’s admiration. I can ask for no more.

It is hard to describe this dessert as a recipe, although, of course, the yorkshire pudding demands one. It’s more of an idea and a bloody good one at that: normally you eat yorkshire puddings that way but you could, you know, try it this way. That gets to the heart of How To Eat, by Nigella Lawson. It was first published in 1998 and announced less a cookery writer than a beguiling sensibility. It does, of course, contain many recipes. A lot of them are original to Nigella – excuse the first name familiarity to do otherwise would be like referring to Madonna as Ms Ciccone – but many come from other people, because she thinks they’re great. It’s a cookbook with a bibliography. Here are nods to Arabella Boxer and Darina Allen, to Jane Grigson, Marcella Hazan and Alastair Little.

‘There’s a gentle chorus of sighs’: yorkshire pudding with cream and golden syrup. Photograph: Jay Rayner

How To Eat is both serious indulgence and joyous high camp. It contains not just dishes but whole meal plans: they include a “sweetly nostalgic lunch” (roast pork, roast potatoes, red cabbage) and a “gratifyingly kitsch lunch” (Coca-Cola braised ham and cherry pie) there’s an “extravagant but still elegant dinner” (oysters with hot sausages, chocolate raspberry pudding cake) and an “elegantly substantial traditional English lunch” (roast chicken and trifle). Then there are the essays and opinions, robustly held. When cooking and eating, you must “let your real likes and desires guide you” brown bread is like “hessian” freezers, if not used properly, can become “a culinary graveyard, a place where good food goes to die”. She does not disapprove of stock cubes. She loves the novels of Henry James. Béchamel is “unquestionably the most useful sauce”.

Nigella credits the idea for the book to her late husband, the journalist and broadcaster John Diamond. “I used to say things like: why are they putting grapes on that pavlova?” she recalls now. “John said, ‘You’re so confident about your opinions around food, you should write a book called How To Eat.’” She was not convinced. Over lunch with her literary agent she recalls talking about a grand novel she thought she might write. Only at the end did she mention the food book. “He told me to go home, not even take my coat off, write a proposal and fax it to him. That dates it.”

‘Bouncy, crisp’: prawn fritters with coriander mayo. Photograph: Jay Rayner

The book was signed to Chatto & Windus, a literary imprint known more for publishing the fiction of novelists such as Toni Morrison and Margaret Atwood, although it did occasionally publish cookbooks. As Gail Rebuck, head of parent company Random House (now Penguin Random House) says, “Nigella came to writing this book from a literary background.” Indeed, she did. While she had spent 12 years as restaurant critic for the Espectador, she had also been deputy literary editor of the Sunday Times, and written a general column for this newspaper. “Having her published by Chatto was a declaration of intent,” Rebuck says. Jonathan Burnham, who bought the book for Chatto (and lived with Nigella at university), agrees. “It was a little different,” he says. “The quality of the writing and the reflectiveness of it meant it fitted in.”

The manuscript took a while to emerge. “First I fell pregnant and the smell of food made me sick,” Nigella says. “And then John got ill.” She wrote the lengthy text in a mere six weeks. “It would have been shorter if I’d had more time,” she says. The result was less a “how to” manual, than a “why not?” manual, full of exuberant essays about the joys of eating alone or why you shouldn’t be afraid of making your own mayonnaise. Gloriously, a fish pie rendered bright yellow courtesy of saffron is described as “Blakean” because it reminds her of a sunburst in a William Blake painting. “I want two copies,” Yotam Ottolenghi once said. “One to reference in the kitchen and one to read in bed.”

The launch party was an outrageous affair. It was held at the newly opened London hotel One Aldwych, and, as the diary columns attested, was crammed with the chattering classes, chattering at each other: here was Martin Amis and Alan Yentob, Robin Day and Salman Rushdie. “The paparazzi descended on that party,” Rebuck says. “And it was clear that it was the beginning of something.” If the prose wasn’t so encouraging, if the deep, limpid pools of common sense so reassuring, it could all have been seriously bloody annoying. Instead it has sold more than 700,000 copies.

‘Full of the hefty waft of basil and ginger’: Thai clam hotpot. Photograph: Jay Rayner does Nigella _ How to EAT recipes/Jay Rayner

I flick through the book, both thrilled and dizzied by the eating possibilities, in equal measure. I’ve cooked from it before but am always struck by how much is in there. I often do her ham braised in Coca-Cola, which makes complete sense, for what is a cola other than a spiced sugar syrup? “When I do a recipe,” Nigella says, “I’m trying to tell you how to get something that tastes nice. I’m not giving cookery lessons.” She points out that she is completely untrained. “I have the same worries as the reader.” I end up choosing randomly: a lightly boozy Thai clam hotpot full of the hefty waft of basil and ginger. We suck happily at the shells. Another night I make bouncy, crisp prawn fritters and, to go with them, a coriander mayo with a spritz of lime.

It was published the same year as Delia Smith’s How To Cook, and the distinction between the titles probably served them both well. In 2018, to mark its 20th anniversary, a new edition of How To Eat was published as a Vintage classic. Nigella’s acknowledgments note that, by the time of its first publication, John Diamond was, courtesy of the cancer from which he would die far too young, already too unwell to taste any of the food. What he perhaps didn’t know was that, with one brilliantly insightful idea, he had set his life partner off on a path to a glittering career. We are all better fed and less uptight for it.

How To Eat: The Pleasures and Principles of Good Food by Nigella Lawson is published by Vintage, £14.99. Buy a copy for £13.64 at guardianbookshop.com


Nigella Lawson’s How To Eat is a feast of favourite recipes and high camp

A still-warm yorkshire pudding is placed in a bowl. It’s darker than I might like, but then my oven sometimes runs hotter than intended. I refuse to be judged for it. On top goes a dollop of thick, fridge-cold cream, bright white against the burnished brown. I lift the spoon from the tin to my side and hold it over the bowl to allow a slow, shimmering stream of golden syrup to join its pals. I pass each serving around the table to my family. There’s a gentle chorus of sighs as they go in and, from my wife, a breathless “Oh God”. Thank you, Nigella. You’ve gifted me my family’s admiration. I can ask for no more.

It is hard to describe this dessert as a recipe, although, of course, the yorkshire pudding demands one. It’s more of an idea and a bloody good one at that: normally you eat yorkshire puddings that way but you could, you know, try it this way. That gets to the heart of How To Eat, by Nigella Lawson. It was first published in 1998 and announced less a cookery writer than a beguiling sensibility. It does, of course, contain many recipes. A lot of them are original to Nigella – excuse the first name familiarity to do otherwise would be like referring to Madonna as Ms Ciccone – but many come from other people, because she thinks they’re great. It’s a cookbook with a bibliography. Here are nods to Arabella Boxer and Darina Allen, to Jane Grigson, Marcella Hazan and Alastair Little.

‘There’s a gentle chorus of sighs’: yorkshire pudding with cream and golden syrup. Photograph: Jay Rayner

How To Eat is both serious indulgence and joyous high camp. It contains not just dishes but whole meal plans: they include a “sweetly nostalgic lunch” (roast pork, roast potatoes, red cabbage) and a “gratifyingly kitsch lunch” (Coca-Cola braised ham and cherry pie) there’s an “extravagant but still elegant dinner” (oysters with hot sausages, chocolate raspberry pudding cake) and an “elegantly substantial traditional English lunch” (roast chicken and trifle). Then there are the essays and opinions, robustly held. When cooking and eating, you must “let your real likes and desires guide you” brown bread is like “hessian” freezers, if not used properly, can become “a culinary graveyard, a place where good food goes to die”. She does not disapprove of stock cubes. She loves the novels of Henry James. Béchamel is “unquestionably the most useful sauce”.

Nigella credits the idea for the book to her late husband, the journalist and broadcaster John Diamond. “I used to say things like: why are they putting grapes on that pavlova?” she recalls now. “John said, ‘You’re so confident about your opinions around food, you should write a book called How To Eat.’” She was not convinced. Over lunch with her literary agent she recalls talking about a grand novel she thought she might write. Only at the end did she mention the food book. “He told me to go home, not even take my coat off, write a proposal and fax it to him. That dates it.”

‘Bouncy, crisp’: prawn fritters with coriander mayo. Photograph: Jay Rayner

The book was signed to Chatto & Windus, a literary imprint known more for publishing the fiction of novelists such as Toni Morrison and Margaret Atwood, although it did occasionally publish cookbooks. As Gail Rebuck, head of parent company Random House (now Penguin Random House) says, “Nigella came to writing this book from a literary background.” Indeed, she did. While she had spent 12 years as restaurant critic for the Espectador, she had also been deputy literary editor of the Sunday Times, and written a general column for this newspaper. “Having her published by Chatto was a declaration of intent,” Rebuck says. Jonathan Burnham, who bought the book for Chatto (and lived with Nigella at university), agrees. “It was a little different,” he says. “The quality of the writing and the reflectiveness of it meant it fitted in.”

The manuscript took a while to emerge. “First I fell pregnant and the smell of food made me sick,” Nigella says. “And then John got ill.” She wrote the lengthy text in a mere six weeks. “It would have been shorter if I’d had more time,” she says. The result was less a “how to” manual, than a “why not?” manual, full of exuberant essays about the joys of eating alone or why you shouldn’t be afraid of making your own mayonnaise. Gloriously, a fish pie rendered bright yellow courtesy of saffron is described as “Blakean” because it reminds her of a sunburst in a William Blake painting. “I want two copies,” Yotam Ottolenghi once said. “One to reference in the kitchen and one to read in bed.”

The launch party was an outrageous affair. It was held at the newly opened London hotel One Aldwych, and, as the diary columns attested, was crammed with the chattering classes, chattering at each other: here was Martin Amis and Alan Yentob, Robin Day and Salman Rushdie. “The paparazzi descended on that party,” Rebuck says. “And it was clear that it was the beginning of something.” If the prose wasn’t so encouraging, if the deep, limpid pools of common sense so reassuring, it could all have been seriously bloody annoying. Instead it has sold more than 700,000 copies.

‘Full of the hefty waft of basil and ginger’: Thai clam hotpot. Photograph: Jay Rayner does Nigella _ How to EAT recipes/Jay Rayner

I flick through the book, both thrilled and dizzied by the eating possibilities, in equal measure. I’ve cooked from it before but am always struck by how much is in there. I often do her ham braised in Coca-Cola, which makes complete sense, for what is a cola other than a spiced sugar syrup? “When I do a recipe,” Nigella says, “I’m trying to tell you how to get something that tastes nice. I’m not giving cookery lessons.” She points out that she is completely untrained. “I have the same worries as the reader.” I end up choosing randomly: a lightly boozy Thai clam hotpot full of the hefty waft of basil and ginger. We suck happily at the shells. Another night I make bouncy, crisp prawn fritters and, to go with them, a coriander mayo with a spritz of lime.

It was published the same year as Delia Smith’s How To Cook, and the distinction between the titles probably served them both well. In 2018, to mark its 20th anniversary, a new edition of How To Eat was published as a Vintage classic. Nigella’s acknowledgments note that, by the time of its first publication, John Diamond was, courtesy of the cancer from which he would die far too young, already too unwell to taste any of the food. What he perhaps didn’t know was that, with one brilliantly insightful idea, he had set his life partner off on a path to a glittering career. We are all better fed and less uptight for it.

How To Eat: The Pleasures and Principles of Good Food by Nigella Lawson is published by Vintage, £14.99. Buy a copy for £13.64 at guardianbookshop.com


Nigella Lawson’s How To Eat is a feast of favourite recipes and high camp

A still-warm yorkshire pudding is placed in a bowl. It’s darker than I might like, but then my oven sometimes runs hotter than intended. I refuse to be judged for it. On top goes a dollop of thick, fridge-cold cream, bright white against the burnished brown. I lift the spoon from the tin to my side and hold it over the bowl to allow a slow, shimmering stream of golden syrup to join its pals. I pass each serving around the table to my family. There’s a gentle chorus of sighs as they go in and, from my wife, a breathless “Oh God”. Thank you, Nigella. You’ve gifted me my family’s admiration. I can ask for no more.

It is hard to describe this dessert as a recipe, although, of course, the yorkshire pudding demands one. It’s more of an idea and a bloody good one at that: normally you eat yorkshire puddings that way but you could, you know, try it this way. That gets to the heart of How To Eat, by Nigella Lawson. It was first published in 1998 and announced less a cookery writer than a beguiling sensibility. It does, of course, contain many recipes. A lot of them are original to Nigella – excuse the first name familiarity to do otherwise would be like referring to Madonna as Ms Ciccone – but many come from other people, because she thinks they’re great. It’s a cookbook with a bibliography. Here are nods to Arabella Boxer and Darina Allen, to Jane Grigson, Marcella Hazan and Alastair Little.

‘There’s a gentle chorus of sighs’: yorkshire pudding with cream and golden syrup. Photograph: Jay Rayner

How To Eat is both serious indulgence and joyous high camp. It contains not just dishes but whole meal plans: they include a “sweetly nostalgic lunch” (roast pork, roast potatoes, red cabbage) and a “gratifyingly kitsch lunch” (Coca-Cola braised ham and cherry pie) there’s an “extravagant but still elegant dinner” (oysters with hot sausages, chocolate raspberry pudding cake) and an “elegantly substantial traditional English lunch” (roast chicken and trifle). Then there are the essays and opinions, robustly held. When cooking and eating, you must “let your real likes and desires guide you” brown bread is like “hessian” freezers, if not used properly, can become “a culinary graveyard, a place where good food goes to die”. She does not disapprove of stock cubes. She loves the novels of Henry James. Béchamel is “unquestionably the most useful sauce”.

Nigella credits the idea for the book to her late husband, the journalist and broadcaster John Diamond. "Solía ​​decir cosas como: ¿por qué están poniendo uvas en esa pavlova?" ella recuerda ahora. "John dijo:" Tienes tanta confianza en tus opiniones sobre la comida que deberías escribir un libro llamado Cómo comer.’” Ella no estaba convencida. Durante el almuerzo con su agente literario, recuerda haber hablado de una gran novela que pensó que podría escribir. Solo al final mencionó el libro de alimentos. “Me dijo que me fuera a casa, que ni siquiera me quitara el abrigo, que escribiera una propuesta y se la enviara por fax. Eso lo fecha ".

"Hinchable, crujiente": buñuelos de gambas con mayonesa de cilantro. Fotografía: Jay Rayner

El libro fue firmado por Chatto & amp Windus, un sello literario más conocido por publicar la ficción de novelistas como Toni Morrison y Margaret Atwood, aunque ocasionalmente publicó libros de cocina. Como dice Gail Rebuck, directora de la empresa matriz Random House (ahora Penguin Random House), "Nigella llegó a escribir este libro con un trasfondo literario". De hecho, lo hizo. Si bien había pasado 12 años como crítica de restaurantes para el Espectador, también había sido editora literaria adjunta de la Sunday Times, y escribió una columna general para este periódico. “Que Chatto la publique fue una declaración de intenciones”, dice Rebuck. Jonathan Burnham, quien compró el libro para Chatto (y vivió con Nigella en la universidad), está de acuerdo. "Fue un poco diferente", dice. "La calidad de la escritura y la reflectancia de la misma significaron que encajaba".

El manuscrito tardó en aparecer. “Primero me quedé embarazada y el olor a comida me enfermó”, dice Nigella. "Y luego John se enfermó". Escribió el extenso texto en apenas seis semanas. "Hubiera sido más corto si hubiera tenido más tiempo", dice ella. El resultado fue menos un manual de "cómo hacer" que un "¿por qué no?" manual, lleno de ensayos exuberantes sobre el placer de comer solo o por qué no debes tener miedo de hacer tu propia mayonesa. Espléndidamente, un pastel de pescado de color amarillo brillante cortesía de azafrán se describe como "Blakean" porque le recuerda a un resplandor solar en una pintura de William Blake. “Quiero dos copias”, dijo una vez Yotam Ottolenghi. "Uno para referenciar en la cocina y otro para leer en la cama".

La fiesta de lanzamiento fue un asunto escandaloso. Se llevó a cabo en el recién inaugurado hotel One Aldwych de Londres y, como atestiguaban las columnas del diario, estuvo abarrotado de clases parloteando, charlando entre sí: aquí estaban Martin Amis y Alan Yentob, Robin Day y Salman Rushdie. "Los paparazzi llegaron a esa fiesta", dice Rebuck. "Y estaba claro que era el comienzo de algo". Si la prosa no fuera tan alentadora, si los profundos y límpidos charcos de sentido común tan tranquilizadores, todo podría haber sido muy molesto. En cambio, ha vendido más de 700.000 copias.

"Lleno de la fuerte ráfaga de albahaca y jengibre": estofado de almejas tailandés. Fotografía: Jay Rayner hace Nigella _ Cómo comer recetas / Jay Rayner

Hojeo el libro, emocionado y mareado por las posibilidades de comer, en igual medida. Lo he cocinado antes, pero siempre me sorprende la cantidad que contiene. A menudo hago su jamón estofado en Coca-Cola, lo cual tiene mucho sentido, porque ¿qué es una cola que no sea un jarabe de azúcar con especias? "Cuando hago una receta", dice Nigella, "estoy tratando de decirte cómo conseguir algo que sepa bien. No doy lecciones de cocina ". Ella señala que no está completamente capacitada. "Tengo las mismas preocupaciones que el lector". Termino eligiendo al azar: un estofado de almejas tailandés ligeramente borracho lleno de una fuerte ráfaga de albahaca y jengibre. Chupamos felizmente las conchas. Otra noche hago buñuelos de gambas crujientes y hinchables y, para acompañarlos, una mayonesa de cilantro con un chorrito de lima.

Fue publicado el mismo año que el de Delia Smith Cómo cocinar, y la distinción entre los títulos probablemente les sirvió a ambos. En 2018, con motivo de su 20 aniversario, una nueva edición de Cómo comer fue publicado como un clásico de la vendimia. Los agradecimientos de Nigella señalan que, en el momento de su primera publicación, John Diamond, cortesía del cáncer del que moriría demasiado joven, ya estaba demasiado enfermo para probar la comida. Lo que quizás no sabía era que, con una idea brillante y perspicaz, había puesto a su compañero de vida en el camino hacia una brillante carrera. Todos estamos mejor alimentados y menos tensos por ello.

Cómo comer: The Pleasures and Principles of Good Food por Nigella Lawson es publicado por Vintage, £ 14.99. Compre una copia por £ 13.64 en guardianbookshop.com


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